Dopo una serie di incontri non propriamente piacevoli (alcuni dei quali racconterò in seguito) dovevo rinfrancarmi con il mondo, ed in tema di ossidazione mi sono tuffato nella “ruggine” aprendo uno straordinario Madera antico. Il Sercial old reserve Barbeito 10 years old dimorava nella mia cambusa da oltre un ventennio (cioè da quando per una settimana intera mi sono esclusivamente nutrito di liquidi relegato in un esilio paradisiaco sull’isola atlantica). Dal momento che questo blog (come già abbiamo detto) confidenziale non ha alcuna intenzione di essere una didascalica lezione da professorino, se qualcuno dei venticinque lettori è curioso di conoscere il metodo di produzione del Madera, se lo vada a studiare per conto proprio. Posso solo consigliare lui di abbinare alla lettura una fredda bottiglia di Sercial… vedremo poi se farà ancora quella faccia quando sentirà il termine “ossidazione”. Signori… il paradiso. Nei profumi di quel bicchiere puoi trovare di tutto: finezza da fioretto, intensità da pugile. L’uva passa vira al fico, cacao, tabacco (biondo). Una profondità da fossa delle Marianne. E poi perdendo un po’ di temperatura l’uva diventa spina e l’acidità ti avvolge l’olfatto. No… non sono ancora ubriaco! Ma le sensazioni si fondono confondendo i sensi. In bocca tagliente, misurato come un bisturi, infinito in persistenza. E tornano note agrumate imbevute di cioccolato amaro. Ma cosa fate ancora lì? Fra poco la bottiglia è finita.

d.c.

La felicità in un bicchiere ed in una bottiglia quasi finita… da solo!

Ai fondi del caffè preferisco la lettura di questi…

Prima il giallo paglierino dorato poi il peperone verde,

il sale poi le erbe balsamiche infine la vaniglia.

Armonia che torna e ritorna, perché continueresti a berne.

By D.T.

Ma quanto tempo era che non aprivo un rosso della mia terra? Ossia un vino della denominazione Curtefranca, già denominata Terre di Franciacorta, già… Ma quanti sono i produttori che insistono su questa denominazione? Si sa di nobili produttori di bollicine che si pregiano di alcune etichette di Curtefranca rosso e bianco a prezzi borgognoni. Ma mi incuriosisce sapere se il “tipico” taglio bordolese bresciano ha ancora un mercato significativo fuori dai confini locali.

La Montina Curtefranca Rosso dei Dossi 2012, 12% vol. di alcool. Da uve Cabernet (le indicazioni dell’etichetta non aiutano a rilevarne la tipologia, credo però il più morbido sauvignon) e Merlot. 8 mesi di affinamento in barrique ed 1 anno di bottiglia prima di essere messo in commercio. Vino semplice e facile, di gran frutto rosso all’olfatto, piacevole seppur non intensissimo. Fresco e brillante nel cavo orale, con una bella acidità che aiuta la pulizia dello stesso, pur se abbinato ad un piatto ricco dì grassezza come i tipici salumi bresciani. Ma la caratteristica più rilevante è la vivacità, anzi la giovinezza di un vino che invece comincia ad avere già 4 autunni alle spalle. Bottiglia di assoluta economicità: 13 eur in ristorazione (meno di 7 su vendite on-line). Ma perché ci siamo dimenticati dei nostri rossi?

d.c.

Il dettaglio dell’etichetta.

La retroetichetta un po’ troppo sintetica.

La vividezza di un rosso rubino da paradigma nonostante i 4 autunni.

Il titolo trae ispirazione dalla canzone Rio de Janeiro  di Marcella Bella per raccontare di una piacevole giornata trascorsa a Riccione al ristorante Sol y Mar di Barbara e Teo.

Si entra in clima festoso nel locale in stil provenzal-romagnolo. Il color bianco dell’interno mitiga il cielo plumbeo della domenica uggiosa.

Si festeggiava il compleanno di P.A. cui spetta l’indiscutibile merito della scelta del consolidato menù “vent’anni prima” e molto altro.

Il menù era così composto:  amuse-bouche di tonno scottato e, a seguire, purée di patate con olive taggiasche; Antipasto: Gamberi alla Greca; Primo: Spaghetti alle vongole; Secondi: Spiedone grigliato e fritto misto. Dolci Semifreddo al caffè e Su e Giù per l’Equatore.

Piatti solidi e senza fronzoli rispettosi della materia prima: il pesce, un pizzico di fantasia, invece, nel dolce finale.

Tutti i pani sono fatti in casa.

Compito non improbo è stato scegliere da bere (senza alcuna snobistica ambizione di degustare) per i commensali per la elevata qualità e non banalità della carta dei vini: abbiamo spaziato nell’area nord italia stappando bottiglie che rasentano la perfezione.

Dal Trentino: Abate Nero Brut per l’amuse-bouche e l’antipasto – 100% Chardonnay, fresco, fine, piacevolmente libero da affinamenti in legno e particolari permanenze sui lieviti, fiori bianchi al naso, al palato minerale, secco. Ah, come va giù bene.

Dall’Alto Adige: Falkenstein Riesling  col primo di spaghetti con le vongole – Un Riesling paradigmatico, di levatura internazionale, tra i miei vini preferiti. All’occhio giallo paglierino con riflessi verdognoli, al naso un’esplosione di fiori vago sentore di idrocarburo, al gusto menta, a e persistente… ci devi mangiare sopra per cancellarlo dal palato.

Dal Friuli Venezia Giulia: Venica & Venica Sauvignon Ronco delle Mele . Una delle colonne della mia esperienza da “eno-mane”, all’occhio giallo paglierino con riflessi dorati,  al naso: pesca bianca, salvia, litchi,  al palato pieno, sapido e verticale.  Perfetto nell’abbinamento con i secondi.

Dall’Emilia Romagna: Questo è stato bevuto a sè stante dopo il dolce. Fattoria Zerbina Scaccomatto. Albana passita stupenda. La muffa sa essere veramente… nobile. Color giallo dorato, Evidente complessità dei sentori che vanno dalla pesca alla albicocca disidratata per finire alla nota di zafferano al palato. Interminabile.  Alla faccia del Sauternes.

E come dice Marcella Bella alla fine “Riccione ricorda un sogno leggero… Rio de Janeiro, vero”.

By D.T.

Qualche anno fa dedicai un po’ di attenzione ai vini nati dal misterioso vitigno Rebo, incrocio tra Merlot e Teroldego creato nel dopoguerra nella straordinaria “scuola” di San Michele all’ Adige dagli studi di Rebo Rigotti. Più facilmente rintracciabile in Trentino, sperimentato presso le cantine del Benaco bresciano alla fine dei primi lustri del nuovo millennio. Risale ad allora la mia raccolta e le mie bevute…

Così come risale al 2008 la vendemmia dello splendido Rebo stappato oggi. Ancora IGT del Benaco bresciano, Singia (che a mia memoria topografica è indicazione della vigna), Cascina Belmonte in Muscoline, località Moniga del Bosco (siamo ancora nella valle del Chiese, la vista del lago è inibita pur essendo a poche centinaia di metri dalla sommità della collina morenica).  Generoso il volume alcolico (14,5%). Sorprendente la vivacità e la vitalità del vino nel nostro bicchiere. Di un bel rubino intenso, impenetrabile. Mi sarei aspettato pennellate granate se non aranciate, qui introvabili. Naso intenso e delicato, giocato su note nette di mirtillo e di polveroso cacao, ma su uno sfondo decisamente “smaltato”.  In bocca meno intenso che all’olfatto, ma la tenuta di un’acidità ferrea bilancia la componente alcolica mai invasiva.  Delizioso il ritorno cioccolatoso, che sostiene la persistenza a livelli da record di durata.

Chi l’avrebbe mai detto di una tenuta del tempo tanto granitica, mantenendo il prodotto non solo integro, ma probabilmente non ancora al culmine della propria evoluzione (tranquilli compari… ne ho ancora un esemplare in cantina!). Avvicinato in abbinamento al primo spiedo dell’anno, ne è uscito come regale e perfetto compagno.

d.c.

Analisi di un tappo perfetto.

Il dettaglio di un’etichetta a mio giudizio bellissima (ed oramai abbandonata esaminate le ultime release).

I dettagli in controetichetta.

L’intensità di colore.

Ricordo quando il grandissimo sommelier e degustatore Luca Gardini assegnò al Valpolicella superiore 2011 di Roccolo Grassi il punteggio ricordato nel titolo.  Ieri ho avuto la fortuna di incontrare il 2012. Che grande vino! Naso intenso, una vera sferzata, con un complesso ventaglio di fiori e frutti rossi, accompagnagnati ai percettori da una colonna alcolica…alla vista la rossosità rubina è prova di una stabile giovinezza! In bocca l’entrata è potente e rotonda: la forza alcolica (14,5%) è anche qui veicolo non solo di calore ma di un frutto dolce e  scuro croccante che rimane di persistenza infinita. La giovinezza è ricordata da una freschezza che sorregge tutta la struttura e da una distinta nota di vinosità, nonostante i 4 autunni. Nessuna nota terziaria percepibile. Per i 90 punti… Non so! Ma di sicuro rimane la voglia di reincontrare questo 2012 fra qualche anno per goderne l’attesa evoluzione. Costo? Inferiore ai 20 euro.

Az. agricola Roccolo Grassi, Mezzane di Sotto (Vr).

d.c.