La ricostruzione cronologica degli eventi ha comportato un discreto impegno da parte del clan.
Si presume che il tutto ebbe inizio il 1° novembre 2016 in occasione della consueta degustazione in cantina di “vecchie annate” abbinate a formaggi d’eccellenza italiani e francesi. Pare fu in quella circostanza che assaggiammo per la prima volta l’annata 2001 della malvasia aromatica di Candia “Le Rane”di Luretta. Con certezza possiamo invece affermare che è stato sabato 23 settembre 2017 (WhatsApp ha davvero buona memoria) quando abbiamo dato fondo alla bottiglia procurataci, supponiamo, durante l’evento sopra menzionato.
Ed è da quella serata che con Anto, Karla e Tommy ogni tanto, durante le nostre alcoliche cene spunta la frase: “Ma ti ricordi la menta, ti ricordi che buono!” Ed è così che ricordo dopo ricordo, l’occasione è arrivata. E’ il 21 dicembre 2019 quando torniamo tutti insieme al Castello di Momeliano dove ha sede la cantina. Questa volta la degustazione è bollicine (e non solo) abbinate a Caviale di Calvisano, evento già quel giorno immortalato in diretta su Facebook.
E’ in tale occasione che ci siamo accaparrati ben due bottiglie della nostra annata preferita dai sentori di menta. Credo che in cantina non ne rimangano molte di più!
Quanto abbiamo resistito all’assaggio? Sì sì abbiamo fatto passare le natalizie feste ma poi…. Cosa mangiamo, cosa non mangiamo…. Erborinati? E allora stappiamo “Le Rane”, annata 2001 ovviamente. Ammalia nel calice il topazio brunito, al primo naso esprime una confettura di albicocca mai stucchevole, inseguita da matura frutta esotica. Ma ha riposato quasi un ventennio, merita un po’ di ossigeno. Trascorso qualche minuto mi riavvicino e sono i datteri e i fichi secchi a farla da padrone. Ancora qualche istante e finalmente arrivano gli effluvi di menta accompagnati da lievi sensazioni di eucaliptolo. È giunta l’ora di assaggiarlo che dite? Notevole la freschezza data da un’acidità che non ha risentito del tempo, sorso ben equilibrato e armonioso che invoglia ad un secondo, poi ad un terzo… Confermato l’ottimo abbinamento agli erborinati. Chapeau. Ripaga il prezzo ben diverso rispetto a quello dell’annata in commercio (grazie amici per il contributo). Bottiglia davvero notevole ma sono convinto che possa riservare ancora qualche sorpresa. Per fortuna il lungimirante Tommy ne conserva ancora una. L’appuntamento è fissato fra 2 anni. Resisteremo? Non credo. W la menta e gli amici!!
TIPOLOGIA: VINO FRIZZANTE RIFERMENTATO IN BOTTIGLIA
UVE: LAMBRUSCO DI SORBARA 100%
GRADO ALCOOLICO: 12%
NOTE PERSONALI: Lambrusco: sì, ma quale? Quello pesante? Quello leggero? Quello grezzo? Quello fine? Quello secco? Quello amabile? Quello scuro? Quello chiaro? Quello rosato? Quello aranciato? Ah, saperlo… La Falistra è la “scintilla” che accende la gioia. Lambrusco rosato, succoso e fruttato con i sui bei lieviti dentro. Secco. Un vino vero, come lo faceva il nonno. Il bello è che in questa bottiglia di Lambrusco ci trovi anche un pezzo di storia familiare di Gian Paolo Isabella. By D.T.
*Vino bevuto “en solitaire” alla cena del 13/02/2020
Siamo in periodo di Carnevale e il titolo fa il verso alle manifestazioni carnascialesche che si tengono nella città di Verona. In nome tradizionale della festa è il Bacanàl del Gnoco.
Specificatamente gli storiografi ritengono che la festa affonderebbe le sue radici ai tempi di Tommaso Da Vico, medico del XVI secolo che lasciò nel suo legato testamentario l’obbligo di distribuire annualmente alla popolazione del quartiere di San Zeno (dove si trova l’omonima Basilica) viveri ed alimenti (1).
Tuttavia, il termine ha origini ben più antiche.
Nel mondo greco-romano i Bacchanalia erano le feste in onore del dio Bacco durante le quali si beveva molto tanto da spingere le baccanti (sacerdotesse del dio Bacco) e i baccanti (coloro che prendevano parte ai riti in onore di Bacco) a manifestazioni molto lascive, tali da essere additittura proibite dal Senato romano. Ai giorni nostri col termine baccanale, perso il connotato di illiceità, si intende una grande abbondanza di vino e cibo.
Da Franco alla Trattoria il Naviglio a San Zeno Naviglio (BS) l’abbondanza si lega al numero di produttori di vino aderenti alla FIVI presenti alla cena annuale, la maggioranza di persona mentre una sparuta minoranza solo con i propri vini*. Ben 20, quest’anno! Ognuno di loro ha portato o semplicemente inviato un proprio vino. In ordine alfabetico ecco la “sfilata”, non dei carri allegorici, ma delle cantine con i loro vini:
*Bele Casel, Prosecco Extra Brut, 2019
*Cerutti, Moscato d’Asti, 2018
Concarena, Riesling Videt, 2016
Fiordaliso, Derthona, 2017
Kobler, Merlot Riserva ,2013
*La Tosa, Gutturnio SuperioreTorre della Tosa,2019
La Vigna, Capriano del Colle Doc Rosso Rubinera, 2016
Lazzari, Capriano del Colle Doc Bianco Fausto, 2018
Le Chiusure, Chiaretto di Valtenesi, 2018
Le Fraghe, Bardolino classico Brol Grande, 2016
*Le Vedrine, Groppello senza solfiti, 2018
Lodi Corazza, Pignoletto Frizzante Vènti, 2019
Marengoni, Gutturnio Superiore Casa Bianca Migliorina, 2018
Noventa, Botticino Colle degli Ulivi, 2017
Paltrinieri, Lambrusco di Sorbara Radice, 2018
Pasini San Giovanni, Chiaretto Rosagreen, 2018
Perla del Garda, Lugana Bio, 2018
Podere il Saliceto, Lambrusco di Sorbara Falistra, 2019
*Rosanatale, Prosecco Extra Dry, 2019
Zatti, Riesling, 2010
Il menù servito ai tavoli ha avuto inizio con antipasti misti: Carne, fagioli e Cipolle, insalata di olive e mozzarelline, lumache con spinaci, insalsata di farro e riso nero, rostì di patate farcito, tartelletta di zucca e porcini. E’ poi proseguito con due primi (orecchiette alla barese e risotto finferli e mirtilli) e con due secondi (stracotto di asino e tranci di spada al forno con contorni) per concludersi con frittelle e lattughe.
L’abbinamento è fai-da-te vista la possibilità di comporre “enne” combinazioni. Fra gli antipasti ho trovato ben equilibrato il Prosecco Extra Dry di Rosanatale con la tartelletta alla zucca e porcino, invece la lumaca con gli spinaci e la carne con i fagioli hanno dato il meglio con il Capriano Rosso di La Vigna. Il Prosecco Extra Brut di Bele Casel legava con gli altri antipasti. Fra i primi le orecchiette avrebbero prediletto un vino del sud ma anche il Lugana Bio di Perla del Garda ci sta a contrastare la nota piccante, mentre l’altro bianco fermo, il Derthona , si è ben mixato col trancio di spada. Il risotto col fungo e mirtillo mi è piaciuto con entrambi i Gutturni sia quello più elegante de La Tosa che quello più rustico di Marengoni. Con il secondo di carne a pari merito il Bardolino di Le Fraghe e il Merlot di Kobler. Col dessert a base di dolci fritti predisponeva bene la bocca il Moscato di Cerutti.
Tutti gli altri vini sono stati degustati a parte “en solitaire“, senza per forza abbinarli ad un piatto.
Anche questa sera esce vincitore, sotto la guida della Presidentessa Matilde Poggi, il Gran Carro Allegorico della FIVI con i suoi vignaioli, che ci hanno illustrato i loro vini e si sono resi disponibili con la loro presenza a rendere “democratico” il loro sapere.
By D.T.
P.s.: In realtà i vini erano ben 22 perché fuori programma Giovanni Zatti ha portato anche il Chiaretto (da uve Groppello, Barbera, Sangiovese e Marzemino) mentre Enrico Angeli di Concarena ha portato anche l’uvaggio Barabant (Marzemino – Merlot)
Ecco le bottiglie in ordine sparso, per gentile concessione dell’Editore
UVE: LAMBRUSCO DI SORBARA 70%, LAMBRUSCO SALAMINO 30%
GRADO ALCOOLICO: 11,5%
NOTE PERSONALI: Di ritorno da Bergamo dopo una giornata lavorativa, taglio a casa un po’ di fette di salame. Sono le 19 e 30. Guardo nel frigorifero e ci scorgo una bottiglia di Lambrusco coricata, mi dico “sarà stanca di stare al freddo”. E’ il Piria di Paltrinieri. Vado sul sicuro. Stappo alla veloce senza troppe precauzioni e lo schioppo già mette buon umore.
Prendo il calice e comincio a versarmi il vino che scende con effervescente crepitìo. La spuma è lievemente rosata e, sotto, il vino appare di un rosato che vira verso il rubino. Al naso arriva subito una bella nota fruttata di fragolina di bosco, al palato un finale asprigno e secco. Una “kriek” all’emiliana mi vien da pensare. E giù nel gargarozzo scende bene, diretto, fresco senza complicanze evolutive e pensieri. Poi un’altra fetta di salame e un altro bicchiere e così fino alla fine della bottiglia in una alternanza tanto semplice quanto confortante, come sentirsi di nuovo a casa.
Nel 2016, di ritorno dall’Umbria, i miei genitori mi omaggiarono di alcune bottiglie di Sagrantino quale souvenir del loro enogastronomico tour.
Fu una bottiglia di Arquata di Adanti a conquistarmi per potenza e profondità. Ritrovato lo scorso inverno in una degustazione ne ho acquistata una bottiglia dell’annata 2010. Trovato ancora quasi “sbarazzino” nonostante i quasi due lustri di invecchiamento, mi ero ripromesso di lasciarlo riposare. Ma, in un freddo sabato di gennaio, non ho resistito ad aprirlo sedotto da un invitante brasato con polenta in compagnia di amici.
Nel bicchiere lo scuro rubino appare profondo e impenetrabile. Servono un paio di ore perché al naso renda la sua migliore espressione. Poi la complessità esplode: visciole, amarene e prugne a cui seguono spezie orientali, caffè, fiori appassiti e bacche di ginepro con un accenno di fumè.
Sorso intenso, i 15° si fanno sentire ben supportati da decisa freschezza anche se il tannino, efficace e definito, è forse ancora un po’ troppo affilato. Vino coinvolgente di lunga e convincente persistenza.
Bella crescita rispetto all’assaggio della stessa vendemmia fatto oltre un anno fa, ma non ho dubbi che possa riservare ancora una notevole evoluzione. Per fortuna il mio pusher è ben fornito!
Anche questa volta Winetopblog durante la sua reunion annuale ha onorato un piatto atavico, primordiale e per questo imperdibile della cucina bresciana: lo spiedo.
“Gira su’ ceppi accesi / lo spiedo scoppiettando” così scriveva il Carducci ma, come ben sottolinea un mio maestro, il protagonista in queste occasioni conviviali è l’amicizia.
Certo è che l’amicizia va degnamente “innaffiata” sennò… si secca.
Per questo motivo mi limito a rendervi partecipi delle bottiglie di grande valore intrinseco che sono state stappate nell’occasione.
Comunque, per la capacità di saper unire, ci deve essere qualcosa di religioso nella carne che gira sul fuoco e nel vino che la glorifica.
Partecipare alla presentazione del catalogo di Proposta Vini con annessa degustazione sta diventando una tradizione. Anche l’anno scorso l’incipit fu con la medesima caleidoscopica manifestazione.
Il 19 e 20 gennaio 2020 presso L’Hotel Parchi del Garda di Lazise (VR) la “palette” di cantine presenti è veramente ragguardevole. Sono 133 i produttori provenienti da diverse regioni vinicole italiane e straniere, come ben rappresenta la mappa distribuita all’ingresso unitamente al catalogo. Proposta Vini ricerca sul territorio nazionale ed estero giacimenti enologici rari ed autentici avendo come obiettivo quello di valorizzare prodotti unici.
La valorizzazione del vino per Aree Tematiche è l’aspetto qualificante il catalogo. Fra queste si annoverano: i Vini Estremi, i Vini dell’Angelo, le Bollicine da Uve Italiane, i Vini delle Isole Minori, i Vini Franchi e i Vini Vulcanici.
Nel 2019 parlammo di Champagne, ça va sans dire che la prima volta si parte col botto. E lo schioppo del tappo-fungo rende bene l’idea. Quest’anno, invece, per non scrivere sempre delle stesse cose puntiamo il “mirino” su nuove esperienze.
Scriviamo un poco di sud una volta tanto. Ricerco cantine della Calabria e ne trovo una: Scala. Dico fra me e me “sarai mia”. Lì mi dirigo dopo alcuni assaggi fatti di Champagne (Dourdon-Vieillard) e bianchi del Friuli Venezia Giulia (Klanjscek) in modica quantità perché non voglio distogliermi dal mio obbiettivo.
Giungo quindi alla postazione n. 103 all’interno della grande sala dell’Hotel Parchi e, dopo una breve presentazione col produttore Francesco Scala, cominciamo a riempire il bicchiere dapprima col bianco poi col rosato ed infine con i due rossi. Accattivanti le etichette rétro sulle bottiglie, come “quelle che già utilizzava il nonno negli anni ’50” sentenzia Francesco.
Cirò Bianco 2019 : L’uva utilizzata è il Greco Bianco in purezza vinificato in acciaio per mantenerne profumi e freschezza. All’occhio si mostra giallo paglierino con riflessi verdognoli (anche se la luce della sala pareva aggiungere qualche riflesso dorato). Al naso i sentori primari di frutta bianca sono avvolgenti e appaganti. Al palato è sapido e persistente ma deve ancora bilanciarsi con il naso che ammalia. Il grado alcoolico contenuto nei 12 gradi ne facilita la beva che può variare dall’aperitivo all’accompagnamento di piatti a base di pesce.
Cirò Rosato 2019: L’uva utilizzata è esclusivamente il Gaglioppo anche questo vinificato in acciaio. Il bel colore rosa ramato viene raggiunto con una macerazione di 4/5 ore delle bucce. Al naso, data la lavorazione in acciaio, si presentano note di frutta rossa asprigna (tipo la fragolina di bosco) meno le spezie, al palato è fresco e coerentemente agrumato. Più significativa la presenza dell’alcool che tuttavia appare ben integrato nel corpo del vino. Lasciato al bianco il momento dell’aperitivo, lo spettro delle pietanze da abbinare si amplia dai piatti di pesce ai primi piatti anche con la carne. Mi è piaciuto anche perché è un rosato monovitigno, comme il faut.
Cirò Rosso Classico Superiore 2018: qui obiettivamente si percepisce che del grappolo viene sfruttato tutto il potenziale. Il rosa versato in precedenza cede al rosso rubino con riflessi granati. Gli archetti sul bicchiere lasciano intuire una alcolicità importante. Esuberante ma nel contempo elegante. Sentori di ciliegia e prugna. Tannini presenti ma non eccessivamente astringenti. Armonico al palato e simmetrico alle sensazioni olfattive di frutta, come si addice ad un vino ben fatto. Sapido come si conviene ad un vino proveniente da uve allevate non distanti dal mare. Francesco ha tenuto a sottolineare che la maturazione di due anni avviene in vasche di cemento… sempre come una volta. Ci si è chiesti se potesse andare bene con lo spiedo bresciano. Dopo ampia discussione con i miei compagni di assaggio (“R.R.” e “la Anto”, n.d.r.), si è giunti alla conclusione che: sì è un grande vino, ci può stare, tuttavia predilige la carne ovina o comunque alla griglia piuttosto che la carne allo spiedo più burrosa e grassa. Ma il guanto della sfida è stato lanciato.
Cirò Rosso Classico Superiore Riserva 2015: Sempre l’uva Gaglioppo la fa da padrona nel senso che trattasi di monovitigno. Questo vino fa intuire una lunga tenuta nel tempo. It’s a long way to Tipperary. Si presenta rosso granato che darà sviluppi aranciati dei quali si intravedono già alcune sfumature ai margini. Dopo quasi un quinquennio si sente ancora il frutto rosso chiaramente giocato sulle note sotto spirito e cotto. Le spezie si percepiscono a fianco del cacao tostato. Il tannino è smorzato dal tempo e dall’uso non prevaricante della barrique. Alla freschezza della versione classica assaggiata prima contrappone note balsamiche finali con il fil rouge della sapidità del Classico. Grado alcoolico leggermente superiore. In conclusione, ricordando una antico re persiano, possiamo battezzarlo: “Cirò il Grande”.
Non si può non dire qualcosa sulla sezione Vini Vulcanici per altro ben evidenziata sulla mappa delle cantine partecipanti. Innanzitutto perché si chiamano Vini vulcanici? Perché sono esplosivi? Perché producono in chi li beve grande fantasia e immaginazione? No! Sono appellati vini vulcanici perché le viti vengono coltivate su terreni da natura vulcanica particolarmente variabili, ricchi di basalto e altre sostanze minerali. I vulcani in Italia sono a sud, quindi, sono solo vini del sud? No! Vini vulcanici sono presenti anche al nord, ad esempio il Soave è un vino vulcanico, i vini provenienti dai Colli Euganei sono vulcanici ma non solo anche in centro Italia ci sono i vini vulcanici. Quindi la vulcanicità è una caratteristica dei terreni che attraversa tutta l’Italia da nord a sud.
Per farmi un’idea assaggio i vini dolci delle cantine Hibiscus, Salvatore D’Amico e Sergio Mottura.
Minimo comun denominatore come detto è il terreno vulcanico ma diverse sono le uve e le tecniche di lavorazione. Mentre Hibiscus dall’Isola di Ustica, di fronte a Palermo, produce lo Zhabib da uve Zibibbo (Moscato di Alessandria) in purezza, invece D’Amico produce la Malvasia delle Lipari passita, quindi sempre Sicilia ma dell’est, da uve Malvasia con un saldo di Corinto Nero. Infine, Mottura collocato nel Lazio rielabora con la tecnica della botritizzazione le uve Grechetto per realizzare il Muffo. Tre chicche nella loro diversità.
Lo Zhabib 2017 colpisce per la sua concentrazione. Colore ambrato o meglio “ambrato del mare” come si legge su il Grande Libro dei vini dolci di Massimo Zanichelli. Al palato è un estratto di albicocca che parte dolce e finisce salato. Albicocca e sale, un contrasto dolce/salato assolutamente intrigante che mi richiama gli shortbread. Sapidità marina che stimola la salivazione e invita a continuare a berne. Fico, dattero, miele e ancora albicocca disidratata e candita. Vino dolce per il dolce. Me lo immagino abbinato a della pasticceria secca e a fianco di un piatto di frutta martorana per chiudere il quadro visivo. Qui il palato si satura di dolcezza e sapidità. Sul tavolo d’assaggio, la produttrice Margherita Longo (bresciana ex parte matris), ha messo sapientemente un sacchetto a mo’ di cestino con dell’uva passa, la stessa che dà vita al suo passito. Appaga l’occhio e anche il palato.
La Malvasia delle Lipari 2014 di D’Amico viene prodotta sull’isola di Salina (ME) con Uve Malvasia (95%) e Corinto nero (5%). Appassimento su graticci. Colore giallo ambrato. Profumi di frutta gialla (albicocca e pesca) candita c’è anche dell’agrume candito, al palato si completa con retrogusto ammandorlato e tostato. Persistente senza essere stucchevole. Qui ci vedo anche un abbinamento per contrasto a dei formaggi erborinati oltre che al classico dolce secco. La gradazione alcoolica importante “sgrassa” bene il formaggio. L’eleganza e la versatilità della Malvasia si fanno apprezzare dopo l’esuberanza dello Zibibbo che, bonariamente, “asfalta”.
Povero Muffo 2016 di Sergio Mottura, dopo due campioni del genere deve farsi onore e ci riesce, chiaramente non per potenza gusto/olfattiva ma per leggiadria. La muffa nobile (botrytis cinerea, termine scientifico), favorita dall’umidità, attacca gli acini di Grechetto, provocando la concentrazione degli zuccheri e delle sostanze aromatiche. L’uva una volta colta (novembre) viene fatta maturare in barrique. Le tonalità ambrate cedono il passo al giallo dorato. L’oro è metallo prezioso. Il grado di dolcezza si abbassa, la frutta bianca diventa agrume e si mescola con la nota di zafferano “sauternosa“. Ben bilanciato e amalgamato non spicca per la forza alcoolica ma per freschezza e persistenza. Oltre ai formaggi ci vedo anche del fois gras da abbinare, meno della pasticceria. A me è piaciuto avendo il palato abituato a vini dolci/non dolci. Certo che almeno il nome potrebbe essere un po’ più poetico.
Abbiamo cominciato bene l’anno, speriamo di essere anche alla metà dell’opera.
By D.T.
P.S.: Un particolare ringraziamento alla sig.ra Federica Schir.
Per la rubrica “Vini strani dal mondo”, finalmente un campione che non vede l’Editore come scopritore (in effetti la rubrica più coerente per il nostro Editore dovrebbe essere “Strani vini dal mondo sorprendenti”…). In effetti questo Spumante di Qualità Brut da uve Sangiovese è effettivamente strano, sorprendente… ancora non lo so!
Molto corretto al palato, anche di discreta struttura, ma alla fine un po’ banale. La domanda da porsi è quindi: ma avevamo veramente bisogno di un ennesimo spumante, quand’anche particolare perché prodotto da uve rosse? Io dico di no! A Castellina in Chianti, per favore, lasciatemi solo il mio adorato Chianti!
Rincorrerò la banalità, ma credo che tutto su questo vino sia stato raccontato, sulla sua perfezione e sul suo fascino. Voglio solo lasciare traccia che sono anche io testimonianza della vibrante emozione che questo miracolo sa suscitare.
