Lago di Caldaro, il 50% della vinificazione dell’Alto Adige (di cui si ha traccia già prima del 2000 A.C.) si concentra sui pendii adiacenti al collinare bacino d’acqua. Sono 37 le cantine dedite alla ricerca della qualità. Schiava, Traminer, Pinot Nero, Chardonnay e Lagrein sono solo alcuni dei vitigni autoctoni e non, che hanno reso famosa la produzione di questa zona ormai da anni collocatasi, con merito, nel panorama vitivinicolo italiano di maggior pregio.
Ma le bolle?
Il vicinissimo Trentino è storicamente maestro nella produzione del metodo classico di elevatissimo standing, con milioni di bottiglie prodotte, al pari delle altre zone più vocate al perlage. Ma la spumantizzazione in Alto Adige si limita a circa 300 mila unità all’anno!! Rarissime.
La mente corre inevitabilmente al ricordo di Sebastian Stocker, ma ne parleremo in altra occasione…
Innamorati delle bollicine, decidiamo di visitare la cantina Kettmeir fondata nel 1919 (festeggia giusto i 100 anni), oggi punto di riferimento e premiata realtà dell’effervescenza altoaltesina con circa 100 mila bottiglie di bolle all’anno.
Ci riceve Luca, che ci invita ad ammirare il paesaggio di fronte alla cantina. Lo sguardo si immerge nei vigneti, tra masi e campanili: per lo più piccoli terrazzamenti che si differenziano per pendenza, orientamento dei filari e tipologie di viti. Oltre 40 fidati conferitori forniscono le uve, esclusivamente raccolte a mano, alla cantina che su un totale di quasi 55 ettari produce circa 380 mila bottiglie l’anno. In oltre 30 anni l’enologo Joseph Romen ha affinato la produzione individuando la miglior tipologia di uva per ciascun terreno. La cantina produce oggi tre linee: Classici, Grandi Selezioni e Metodo Classico.
Una curiosità già riscontrata in altre realtà locali: sotto il porticato della cantina ci sono alcuni anziani del paese che godono di una bottiglia in allegra compagnia a testimonianza del forte legame tra i produttori e il tessuto sociale che li circonda.
Ma entriamo nell’edificio del 1934, data in cui il fondatore Giuseppe Kettmeir decise di trasferire la produzione nel cuore dei vigneti di Caldaro. Dall’aspetto esterno importante e raffinato, all’interno la storica cantina scavata nella collina si presenta ben organizzata e a misura d’uomo. Passiamo dalla zona di vinificazione alla sala di affinamento del metodo classico per poi scendere tra le barrique in cui riposano i vini più strutturati.
E’ giunto il momento di accomodarci nell’elegante wine shop dove Serena, addetta alle vendite, affianca Luca e così, chiacchierando di vino e non solo, ha inizio la degustazione. Partiamo ovviamente dalle bollicine. Grande Cuvée Brut: pionieristica spumantizzazione dal 1964, ottenuto con metodo charmat lungo. Pinot Bianco in purezza si eleva in autoclave per circa 9 mesi restituendo note fruttate e soprattutto cristallina, inebriante freschezza.
E’ il 1992 quando la cantina inizia la produzione del metodo classico, assaggiamo l’Athesis Brut Pinot Bianco 30%, Chardonnay 60% e Pinot Nero 10% affinati 24 mesi sui lieviti. Ritroviamo la sensazione di freschezza già riscontrata nello charmat. Il Pinot Bianco, raramente presente nel metodo classico, dona una beva eccezionale pur lasciando trasparire note di croccantezza. Finissimo il brillante perlage, si percepiscono sentori floreali poi polpa bianca e richiami di panificazione a cui segue una gradevole sensazione di mandorla. Sorso invitante. Ci conquista.
Il calice ora si tinge dell’elegante rosa etereo del Athesis Brut Rosé in produzione dall’anno 2000. Classico blend di Pinot Nero 60% e Chardonnay 40% sui lieviti per almeno 22 mesi. La delicatezza del colore si ritrova al naso: sentori di ribes, pompelmo rosa e note di lampone piacevolmente accompagnati dalla fragranza del lievito. Al palato morbida cremosità con sentori di piccoli frutti a bacca rossa e sensazioni agrumate. E’ un vero piacere sorseggiarlo.
Proseguiamo con il 1919 Riserva Extra Brut dal 2011 perla della produzione degli spumanti Kettmeir. Stesse proporzioni del rosé ma parte dello Chardonnay viene affinata in barrique, poi 60 mesi di presa di spuma in bottiglia. Proviamo il millesimo 2013. Accattivante il riflesso dorato nel finissimo e persistente perlage, naso complesso mela, agrumi e frutta tropicale poi effluvi di piccola pasticceria e spezie. Al sorso ricca mousse di appagante eleganza aromatica. Persistenza prolungata di gradevole sapidità. Chapeau!
Abbiamo terminato gli assaggi delle bollicine delle dolomiti, le accomuna la “brezza di montagna”: una ricercata freschezza da cui ne deriva, anche per i vini più complessi, una eccezionale e vivace bevibilità.
Il discorso si sposta sul Lugana! Nel wine shop infatti sono presenti le bottiglie della Cantina CàMaiol insieme a quelle delle altre cantine del Gruppo Vinicolo Santa Margherita di cui Kettmeir è entrato a far parte dal 1986. Deviamo il nostro percorso gustativo assaggiando qualche Lugana, ma avremo occasione di riparlarne.
Ritorniamo all’Alto Adige, assaporando alcuni vini della linea Classica espressioni varietali del terreno, in particolare il Gewürztraminer mi ha stupito per l’elegante sapidità spesso difficile da riscontrare nell’aromatico vitigno: davvero buono.
Avanti con le Grandi Selezioni. Dalle migliori uve di singoli Cru rappresentano la massima espressione del terroir. Rinunciando ad altre primizie, mi dedico ai miei amori giovanili di questa zona: Chardonnay e Pinot Nero. E allora Chardonnay Vigna Maso Reiner annata 2017, i circa 11 mesi in rovere francese restituiscono un intenso, luminoso giallo dorato. Al naso grande complessità, sensazioni di banana e ananas maturi poi mela cotta e miele con chiusura speziata di vaniglia e un pizzico di cannella. In bocca è pieno, morbido chiude con fine sapidità minerale. Che bello!
Avanti, Pinot Nero Vigna Maso Reiner annata 2016, circa 15 mesi in grandi fusti di legno. Rubino luminoso. Tabacco e pepe nero su un letto di frutti di bosco maturi con accenni di eucalipto e vaniglia. Deciso e affilato in bocca. Si percepisce l’eleganza che ti aspetti da un Pinot Nero, anche se forse merita qualche anno di affinamento per trovare la piena armonia.
La nostra degustazione volge al termine, chiudiamo con il Moscato Rosa Athesis del 2015 dall’unica vigna, pochi filari, di proprietà posta appena fuori dalla cantina. Vendemmia tardiva e appassimento, poi per pochi mesi in legno di secondo o terzo passaggio. Mito dell’Alto Adige il moscato rosa (Rosenmuskateller), di cui ci sono solo pochissimi appezzamenti, pare prenda il suo nome dal particolare profumo di rosa che si sprigiona dal bicchiere. Rosso rubino con lucenti riflessi aranciati. Ammaliante il bouquet al naso: petali di rose, frutti di bosco a cui seguono cannella e chiodi di garofano. Dolce, supportato da ottima acidità. Persistente e lunghissimo, profondo come un tramonto.
Bellissima esperienza, produzione che ben rappresenta l’elegante panorama vitivinicolo altoaltesino.
Un ringraziamento a Serena e Luca per l’accoglienza e la disponibilità. È stato un piacere, spero reciproco, lo scambio di esperienze e opinioni.

R.R.

La settantesima edizione della Fiera del Vino a Polpenazze è stata baciata dal sole dopo un lungo periodo di pioggia.

La tradizione andava rispettata anche quest’anno, non si poteva mancare. I miei motivi erano già stati esplicitati in questo “pezzino”.

Ci siamo andati sulla fiducia perché, anche quest’anno, non c’è stata una comunicazione ufficiale ma nemmeno ufficiosa delle aziende presenti negli stands e tantomeno dei vini proposti.  E ciò non piace a noi “cultori della materia” che vorremmo viaggiare sempre… informati. Qualche azienda oggetto delle nostre attenzioni ha annunciato sulla pagina facebook la propria presenza ma si pretende di più, non dalle aziende ma dagli organizzatori. Il tempo passa ma l’impostazione purtoppo non cambia. Mi si può ribattere che c’è sempre il pienone, quindi, evidentemente, alla gente piace così. Così è, se vi pare.

Ad onor del vero un elenco è stato fatto ma fra le pagine di un opuscolo reperibile solo in loco, quindi, per pochi fortunati (vedasi fotografia sottostante). E’ troppo poco. Sarebbe stato meglio inserire l’elenco nella pagina facebook della manifestazione in modo da raggiungere il maggior numero di persone non solo la ristretta cerchia dei possessori del summenzionato opuscolo, per altro credo coincidenti con la sola popolazione di Polpenazze.

Partiamo da Tenute del Garda di cui bevvi il Sottosopra 2014 presso la Trattoria Pegaso di Gavardo (BS), un annetto fa, per “sgrassare” la “Spessiga”, un piatto che consiglio di mangiare almeno una volta nella vita, e mi sono ripromesso di andare a conoscere i loro prodotti.

Dopo i convenevoli, faccio quattro parole con Andrea Lorenzi, socio di Tenute del Garda,  sulla presente annata 2018 che si preannuncia, a suo dire, buona e poi via con gli assaggi.

Si parte dal Sottosopra 2016 per poi passare al Chiaretto 2018 (un blend di 30% Groppello, 30% Marzemino, 25% Barbera e 25% Sangiovese) a seguire il Riesling 2016 (da uve renano e italico in egual percentuale) ed in fine il rosso Lucone 2015, che non è un “grande Luca” ma prende il nome da una zona del lago dove sono stati rinvenuti antichissimi insediamenti umani, guarda caso dove alligna la vite c’è anche l’uomo. Fatta questa spicciola considerazione, il Lucone è composto da un uvaggio di Groppello 85%, Sangiovese 5%, Barbera 5%, Marzemino 5%. Peccato non aver potuto assaggiare il top di gamma Vista Lago, sarà motivo per andare in cantina. Alcune bottiglie proposte allo stand non sono state assaggiate (le bollicine brut bianco e rosé metodo Charmat) per non eccedere già in partenza, per evitare di fare come quei corridori che partono a razzo e poi stremati finiscono in barella.

Il Sottosopra è un metodo classico ancora sur lie da uve Groppello vinificate in bianco (in quanto uva rossa autoctona del Lago di Garda). Questa è la nuova frontiera della lavorazione dell’uva Groppello. E’ stato stappato con i suoi lieviti “inside”, si sente la “birrosità”, l’asprigno in stile wiezen (di cui ha la nebulosità nel bicchiere) a fianco di una polpa di frutto integro. Spumoso,  immediato e giocoso vista la possibilità di mettere in punta  (sottosopra, appunto) la bottiglia e di far espellere i lieviti con un dégorgement à la volée. Se ne perde un poco ma val la pena di tentare, a mio parere. Sicuramente un prodotto ben studiato nella forma e astuto nel contenuto.

Il Chiaretto 2018 è di bel colore non troppo scarico cosa che per un Chiaretto è già partire col piede giusto. La scelta, operata in cantina, credo sia stata nella direzione della continutà con la tradizione locale più che ammiccare alle tendenze francesizzanti di altri produttori che prediligono sfumature più tenui che virano verso la buccia di cipolla o la cipria.

Il colore rosa con sfumature ciliegia è ottenuto equilibrando con diverse tempistiche di macerazione gli antociani provenienti dalle bucce del Groppello (macerazione 14 ore) del Barbera e Marzemino (macerazione 8 ore) e del Sangiovese (pressa). La beva è piacevole per il bouquet di piccoli frutti rossi tra la fragola di bosco e il lampone, l’acidità è contenuta ma la sapidità viene a supporto. La freschezza richiama l’estate incipiente. Come già scritto a più riprese non sono un “chiarettista”, tuttavia questo mi piace molto da giugno a settembre.

Ecco il mio pallino: il Riesling. Credo che il Lago di Garda abbia buone potezialità per esprimere bianchi di livello. Non conosco vitigno più internazionale del Riesling Renano (che fa da traino all’altro 50% di Riesling Italico presente nella bottiglia) e conseguentemente credo possa lanciare a livello sovranazionale i produttori gardesani. Il colore giallo con riflessi verdognoli è caratteristico. La nota fresca di menta non ancora sfociata nel sentore balsamico mi piace molto, mela bianca e una lieve “pepatura”. Qui al contrario del Chiaretto l’acidità si sente e garantisce una buona evoluzione che allo stato non è sfociata nella nota idrocarburica essendo l’annata recente. La vinificazione in acciaio e l’affinamento in bottiglia 9 mesi ne aumentano la piacevolezza di beva. In conclusione un bel bianco da tenere in cantina tutto l’anno.

Il Lucone è un Groppello con afflato toscaneggiante (nel senso della ricerca di struttura ed eleganza anche in Valtenesi). Rosso rubino, acidità contenuta, tannino morbido, persistente quel tanto da accompagnare i piatti della cucina quotidiana senza prevaricare. E’ giocato sulla nota fruttata del Groppello (evitato il sentore di “big babol” però) sostenuta anche dal Sangiovese ed è corretto nel colore dall’apporto di antociani degli altri vitigni come pure nella trama tannica. Non è un rosso impegnativo ma appagante.

Emerge a conclusione di questi assaggi la pulizia gusto-olfattiva dei prodotti di Tenute del Garda che è segno di qualità del lavoro in vigna prima e in cantina poi.

Della Antica Corte Ai Ronchi comincerò ad esporre gli assaggi non in ordine cronologico ma in ordine di gradimento. L’ultimo della serie ma il primo per lo stupore destato nelle mie papille è il Note Gialle vino passito da uve Riesling Renano, Incrocio Manzoni e Malvasia. Giallo dorato. Intenso profumo che dalla rosa vira verso la pesca e all’albicocca disidratate. Una vera sorpresa. Dolce ma non stucchevole buono per essere abbinato sia con formaggi erborainati sia con biscotti secchi. Ha qualcosa di certe malvasie passite dell’Oltrepò. Poi il Chiaretto è un “opus mixtum compositum” di Groppello, Sangiovese, Barbera e Marzemino. Il rosa è leggermente aranciato per “colpa” dell’antociano caratteristico del Groppello. Vero prodotto best price per qualità/prezzo.  Fragolina di bosco al naso. In bocca fresco con buona spalla acida. Sapido e con quel giusto grado alcoolico che “sgrassa” il palato. Nonostante la mia ritrosia al Chiaretto, se continua questo caldo ne prevedo un buon acquisto e conseguente consumo. Degni di nota sono l’Alet Dor spumante metodo classico da uve Chardonnay 90% e Pinot Nero 10% (ma in questa tipologia la concorrenza franciacortina è spietata) ed anche il Martì da uve groppello vinificato in bianco spumantizzato col metodo charmat. Il residuo zuccherino “Extra dry” lo rende piacione da aperitivo e dissetante dopo una giornata passata al sole.

Presso lo stand delle Cantine Pietta l’aplomb del degustatore è colpevolmente venuto meno nel senso che io e i miei accompagnatori abbiamo fatto sagra assaggiando di tutto e di più accompagnato da pizze, focacce e salumi acquistati sulle vicine bancarelle. La carrellata è stata ampia: dai simpatici rifermentati in bottiglia (su tutti il Piett-One da uve Groppello 40, Barbera 30, Sangiovese 30, lavorate col metodo ancestrale senza solfiti aggiunti con uso di soli lieviti indigeni) ai più nobili e, per me, convincenti vini fermi. A mio gusto su tutti, non mi stanco di dirlo, il Rismen da uve Riesling Renano in purezza, poi il Passito 2013 (40 Chardonnay , 40 Riesling e il saldo di Incrocio Manzoni) infine lo Chardonnay, pensato per anche per un palato internazionale, con passaggio in barrique. Mi piacerebbe che le Cantine Pietta producessero un Riesling (col suo vero nome non con quello dialettale) in bottiglia renana con tappo stelvin… chissà se l’anno prossimo vedrò coronato questo mio desiderio. Chi vivrà vedrà.

Niente rossi da Pietta. Che volete fare ogni stagione ha il suo vino.

Non potevo non assaggiare i vini della Cantina Zatti. A me piace il loro spirito innovativo e sperimentatore oltre al fatto che producono vini buoni. Forse a volte eccedono nella forma… lo stile della bottiglia da cuvée contentente il Metodo Classico imita un noto produttore della Franciacorta. Era meglio la sciampagnotta. Vista la temperatuta estiva ho assaggiato il Metodo Classico Sandrjolé 2016 sboccatura 2019 da uve Groppello. Accattivante il color rosa con riflessi ramati. Very good, Freschezza a go-go. Si segnala come contraltare ai più rinomati Franciacorta. Dal lato dei vini fermi il Riesling Renano Gep 2017 conferma la continuità qualitativa. Elegante. Note balsamiche al naso e frutta bianca su un ordito minerale. Ho tralasciato il Chiaretto perchè, non me ne si voglia, ho già raggiunto la mia dose giornaliera.

Da ultimo con i suoi Lugana bella impressione di sè ha lasciato la cantina Patrizia Cadore di Pozzolengo, che è un può fuori l’areale della Valtenesi ma è bene che sia presente a questa manifestazione. La collocazione dello stand all’interno della Fiera era un po’ svantaggiata non essendoci alcun “cartello stradale” che ti ci portasse. Ci siamo arrivati su indicazione specifica di un amico. Una volta giunti, la digressione dal centro della fiera valeva il piccolo spostamento. Di primo acchito ho apprezzato molto sia la scelta estetica della bottiglia renana così da strizzare l’occhio nella forma ai bianchi altoatisini ma con una sostanza lombardo-veneta. Convincenti sia il San Martino della Battaglia sia il Lugana sia nell’annate più recenti sia nelle riserve. Un po’ meno lo Chardonnay frizzante mentre il giudizio sui rossi è stato rinviato a più approfonditi assaggi autunnali. Il San Martino della Battaglia Doc è un vino prodotto con uve Tocai (Tuchì nel dialetto locale) oggi Friulano. Come mai le uve tipiche del Friuli sono giunte fra le province di Verona e Brescia? Ciò si spiega col fatto che per un lungo periodo storico sia la provincia di Verona sia la provincia di Brescia come il Friuli sono state sotto l’egemonia della Repubblica di Venezia che ha anche determinato le scelte di politica agricola. Fatto questa introduzione rispetto al parente friulano più famoso si presenta giallo paglierino scarico, secco, fresco con note citrine ed un finale ammandorlato. Il Lugana 2018 da uve 100% Turbiana. Lavorazione in acciaio. Mi hanno colpito la nota agrumata di pompelmo, la spalla acida e la nota leggermente piccante.  L’impressione glicerica in bocca è conseguenza della raccolta dell’uva a piena maturazione ampelografica (fine di ottobre). Il Lugana Riserva 2016 si pone in continuità filologica con il precedente colpiscono la secchezza e pulizia finali.

E anche l’edizione del 2019 se ne va tra i fuochi d’artificio.

All’anno prossimo per nuove esperienze con vista sul Lago di Garda.

By D.T.

 

Io so di non sapere… vinum docet.
Sul nostro cammino abbiamo avuto la fortuna di incontrare produttori votati alla ricerca dell’eccellenza, magari lontani dagli schemi, al limite delle logiche convenzionali, ma che sanno trasmettere al loro vino tutta l’intensità e la passione del proprio lavoro.
La mente torna inevitabilmente a Didier Dagueneau. L’ho citato a Giacomo, la nostra guida, durante la visita alla cantina protagonista di questo post. Sì perché, per quanto le metodologie di coltivazione e le tecniche di vinificazione possano essere diverse, credo accomuni questi due produttori l’obiettivo di esaltare il territorio e l’identità varietale dei propri vini esprimendo così la quintessenza del frutto sia esso Sauvignon Blanc o Nerello Mascalese. Per entrambi, ne sono un gaudente testimone, i risultati sono superlativi, estasianti.

Siamo a Passopisciaro, vallata nord del vulcano. Qui ha sede la piccola cantina di Frank Cornelissen, pioniere della rinascita della vinificazione sull’Etna.
Non ha certo bisogno di presentazioni, ormai punto di riferimento per gli amanti del Nerello Mascalese; Frank, di origine Belga, proviene da una famiglia di viaggiatori e collezionisti di pregiate bottiglie. Profondo conoscitore del vino, amante dei grandi francesi, giunge in Sicilia alle pendici del cratere nel 2000, nella convinzione di trovare un suolo schietto che possa esprimere al meglio la sua idea di vinificazione, tutta ancora da sperimentare, consacrata al naturale, diretta ad esaltare le doti del terroir, senza alcuna manipolazione. Trova qui una zona dall’altissimo potenziale dove la viticoltura è circoscritta a pochi, piccoli, produttori locali.
Come cambiano le cose in meno di 20 anni!!
Ma torniamo alla nostra visita, ho già nominato il nostro accompagnatore Giacomo, giovane toscano da alcuni anni fidato collaboratore di Frank, che ha saputo trasmetterci la filosofia del produttore raccontandoci anche singolari aneddoti in parte qui menzionati.
Saliamo sulla sua macchina, il nostro percorso inizia dalla visita in vigna, la produzione dell’azienda avviene su un totale di circa 24 ettari ubicati in 19 appezzamenti, per lo più contrade di vigne vecchie (non tutte di proprietà) site su terrazzamenti della vallata nord dell’Etna tra i 600 e i 1000 metri s.l.m., oggi considerata il “non plus ultra” per la produzione dei vini rossi della zona….. e non solo.
La nostra guida sceglie, con nostra sorpresa e gioia, il vigneto di Contrada Barbabecchi da cui proviene l’ormai leggendario ‘Grand Vin’ Magma, top di gamma della cantina. Ci addentriamo nel piccolo terrazzamento (circa 1,5 ettari), un luogo incantato dal panorama mozzafiato che spazia su tutta la vallata. Questo è il primo terreno lavorato al suo arrivo da Frank: pare abbia venduto la sua auto per poter iniziare. Vecchie vigne ad alberello con più di 100 anni e a piede franco (come per altre contrade), ereditate dai precedenti proprietari poste a 800-900 metri di altitudine. I grappoli vengono accuditi meticolosamente ad uno a uno, la raccolta tra la metà di ottobre e di novembre dà vita alla limitatissima produzione pari a poco più di 1500 bottiglie del Magma, ovviamente solo se la bontà dell’annata lo consente.
Rientriamo a Passopisciaro, ci addentriamo nella piccolissima cantina non di proprietà: Frank non ha ancora deciso se sarà la location definitiva. Se in vigna i trattamenti sono rari (in parte grazie all’abbondante aereazione della vallata), qui in cantina sono aboliti; anche per tale motivo non vi è affinamento in legno, che obbligherebbe all’uso di solfiti e che, comunque, influenzerebbe le virtù varietali del prodotto.
Il vino pertanto, dopo l’accurata pressatura, viene fatto decantare in contenitori neutri di vetroceramica in attesa dell’imbottigliamento. Anche i vini più pregiati, destinati all’invecchiamento, vengono affinati in contenitori, seppur di minori dimensioni, dello stesso materiale che hanno quasi completamente sostituito le affascinati anfore di terracotta vetrificate e completamente sotterrate nella cantina di roccia vulcanica. Questa scelta, ci viene spiegato, è dovuta alle ridotte dimensioni delle anfore: Frank vuole che ogni cru si elevi in un unico contenitore.
Ma proseguiamo: Giacomo ci assegna i calici, è ora di iniziare la degustazione. Devo ammettere che l’emozione è tanta!
Partiamo dai cosiddetti vini di base, magari tutti li facessero così! Pur esprimendo le peculiarità dell’anima dell’azienda, consentono alla cantina di avere una produzione numericamente interessante (pari a circa 100 mila bottiglie l’anno) e danno la possibilità di assaporare la filosofia di Frank con un buon rapporto qualità prezzo. I vini sono comunque difficili da reperire, vanno a ruba!
Ma immergiamoci nel nettare. Susucaru: questo è l’autoctono appellativo di una linea di produzione, rosato e rosso (ex “Contadino”). Frank, alle prime armi sull’Etna si ritrovò in un vigneto, da lui lavorato, in cui l’uva, ormai matura, ad un tratto era sparita. Chiedendo spiegazioni gli risposero appunto “su sucaru” (elegantemente tradotto: se lo presero!). Da qui nasce il nome di questo vino. Mi ha colpito il Susucaru Rosato 2018: Malvasia, Moscadella, Cattaratto, Nerello Mascalese. Già il colore ammalia, rosa intenso in cui occhieggia il lampone. Croccanti frutti rossi, mirtilli ben supportati da intensa, fresca mineralità. Il gusto è puro, piacevolmente rustico sembra di bere un rosso leggero, spontaneo, rinfrescante e delicato. Beva eccezionale!
Passiamo ora al MunJebel Rosso Classico 2017 (altro evocativo nome composto che rimanda al termine montagna in siculo e in arabo) forse il più classico dei Nerello Mascalese della cantina (blend di differenti vitigni tra cui alcuni di quelli che danno origine ai cru). Rosso rubino, polpa di frutti rossi maturi. Al sorso fresca struttura ed eleganza. Temo crei dipendenza!
Gli assaggi proseguono chiacchierando della viticoltura sull’Etna; ogni tanto compare in cantina Frank sempre indaffarato nel suo lavoro.
Passiamo ora ai cru: espressione di singola vigna che evidenziano le differenze e le peculiarità delle contrade sparse nella vallata.
Ci avviciniamo ai piccoli contenitori di vetroceramica da cui assaggiamo in primeur alcuni Cru di MunJebel, dell’annata 2017 quasi pronti all’imbottigliamento. Caratterizzati da bassissima resa e raccolti solo a piena maturazione, rappresentano la massima definizione espressiva della filosofia della cantina della “Muntagna” (così chiamano i locali l’Etna) e del Nerello Mascalese, escludendo ovviamente il Magma.
MunJebel Rosso FM contrada Feudo di Mezzo, alla vista succo di ciliegia concentrato. “Urca” è l’espressione unanime che ci esce appena avviciniamo il naso al bicchiere. Verticale, definito, elegante: polpa di mora poi cioccolato, liquerizia e nota di eucalipto. Il sorso è coinvolgente, morbido e fresco. Lungo finale fruttato. Tanta, tanta roba!
MunJebel Rosso VA, cuvée Vigne Alte, blend di tre vigne da alti terrazzamenti: Tartaraci, Monte Dolce, Pettinociarelle posti a 870 – 1000 metri s.l.m. con oltre 90 anni di età e a piede franco. Rosso rubino; al naso…Borgogna! E’ solo aprendo gli occhi che si torna alla realtà. Profonda e affilata eleganza, note floreali e frutti rossi poi erbe aromatiche e balsamico. Sorso caldo, pieno, ben supportato da freschezza. Lunga persistenza minerale. Monumentale!
Sono inebriato, ho la prova delle potenzialità del Nerello Mascalese che, nel nord dell’Etna, può arrivare a rivelare vette di eleganza pari alle più blasonate zone di produzione mondiale. Attendiamo l’espressione dei lunghi invecchiamenti.
Sarebbe magnifico poter chiudere con un assaggio del Magma, ma del resto non potevamo chiedere di più all’entusiasmante percorso fatto.
Grazie ancora a Giacomo per il tempo, l’ospitalità e la passione trasmessaci.
Un grazie soprattutto a Frank per le “vulcaniche” emozioni che il suo vino sa sprigionare.

R.R.

Sicilia terra di panorami mozzafiato, sole, mare cristallino e di grande, grandissima cultura enogastronomica.
Il risveglio, nei primi anni del nuovo millennio, della vinificazione sull’Etna ha arricchito la già preziosa offerta vitivinicola donandoci prodotti di estrema eleganza che sanno rivelare eccellenze al pari di quanto espresso dalle più blasonate zone vocate ai grandi vini.
Siamo in Contrada Martinella – Linguaglossa nella zona nord della “C” rovesciata dell’Etna (rivolta al mare) dove il Nerello, storico vitigno della zona, sa esprimere stature senza eguali.
Avevamo già conosciuto la famiglia Vivera in occasione di Terre d’Italia – Vini d’Autore a Lido di Camaiore e già D.T aveva elogiato i loro vini e annoverato l’Etna Bianco Salisire 2012 nella sua TOP TEN dell’annata 2017.
E’ finalmente giunta l’ora di visitare la cantina. Veniamo accolti nella splendida tenuta alle pendici dell’Etna da Eugenio Vivera, con piacevole sorpresa di entrambi scopriamo di essere stati compagni di studi universitari (ma questa è un’altra storia!) e dalla sorella Loredana, insieme conducono l’azienda di famiglia.
Iniziamo il nostro tour nei vigneti della zona, i Vivera producono anche a Corleone nel cuore della Sicilia occidentale su circa 24 ettari che presentano terreni alluvionali argillosi impiantati a Chardonnay, Insolia, Catarratto, Merlot e Cabernet Sauvignon, posti a circa 400 metri sul l.m..
Qui invece, su terreno lavico, i vitigni si estendono per circa 12 ettari a una altitudine di 550-600 metri dedicati agli autoctoni Nerello Mascalese, Nerello Cappuccio e Carricante. Gironzoliamo tra i filari di proprietà all’”ombra” dell’Etna, l’atmosfera è frizzante, il panorama da cartolina: siamo a circa 9 chilometri in linea d’aria dal cratere e a pari distanza dal mare. Sono presenti viti ad alberello, tipiche della zona, e a cordone speronato, preferito dal produttore per la conformazione che consente una maggiore areazione anche se, in questa splendida vallata, certo non manca la costante brezza che consente di contrastare l’umidità e di ridurre al minimo i trattamenti in vigna.
Entriamo ora in cantina. La sobrietà esterna dell’edificio che ben si fonde all’armonia del paesaggio lascia il posto, una volta scesi nell’area di lavorazione, a spazi ampi e ariosi. La cantina, all’avanguardia tecnologica, ci stupisce per i diversi colori di ogni sala volti a migliorare la qualità del lavoro di chi vi opera: cromoterapia!
Ma è arrivato l’atteso momento della degustazione. Ci accomodiamo nell’ampia sala dedicata con vista su vigneti e vallata, Eugenio ha selezionato per noi alcuni vini per offrirci un panorama della produzione, interamente biologica, pari nel complesso a circa 150 mila bottiglie l’anno.
Apriamo le danze con due vini della zona di Corleone dagli evocativi nomi, iniziamo con Altrove 2018 accurato blend in prevalenza Chardonnay con Insolia e Catarratto: luminoso, stupisce la freschezza ben supportata dalle note minerali, sentori floreali poi pesca bianca, agrumi e frutta gialla, finale salino e persistente. Che aperitivo!!
E’ ora la volta del C’era una volta 2018 rosè da uve Merlot in purezza. Di color ciliegia tenue, ricorda al naso la violetta poi fragola con note speziate. Al sorso è minerale, freschissimo con un garbato tannino in sottofondo.
Accogliamo con piacere la proposta di assaggiare alcuni crostini che ci consentono di godere dei due profumatissimi olii frutto degli storici uliveti di proprietà della famiglia.
Accompagniamo i vini allo spuntino, ci spostiamo in Contrada Martinella.
Salisire Etna Bianco 2015: Wow!!!! Sa di vulcano questo Carricante. Dorato e luminoso, si percepiscono effluvi di pietra focaia e idrocarburo poi frutta tropicale e note balsamiche, grande complessità. Beva ammaliante, definita e piena, di grande sapidità aromatica. Ottima la persistenza.
Proseguiamo con l’Etna Rosso 2017 new entry della produzione, Nerello Mascalese in purezza elevato in solo acciaio. Colore vivo, intenso. Cestino di frutti rossi cresciuti sull’Etna, chiude con lievi note speziate. Invoglia al secondo sorso e poi subito al secondo bicchiere.
Chiudiamo il nostro percorso con il Martinella Etna Rosso 2013, Nerello Mascalese 90% e Nerello Cappuccio 10%. Rosso granato di grande spessore, al naso è un rincorrersi di sentori fruttati e minerali, esprime tutta l’eleganza ed il temperamento del vulcanico terroir. Così la pienezza della polpa di ciliegie e fragole, mirtilli neri e more, di amarene e lamponi, si interseca con cannella, pepe nero e tostatura poi ecco la liquerizia e il rosmarino. Sorso profondo, rotondo e intrigante che permea il palato. Stupendo!
Davvero bella degustazione che ci ha immersi nei sapori della Sicilia, porteremo con noi le emozioni del vulcano racchiuso nelle bottiglie. Ancora un ringraziamento a Eugenio e Loredana per l’ospitalità, ragazzi avanti così!!!
Un caro saluto ad Antonio Vivera padre dei nostri ospiti e patron dell’azienda, ricordo con estremo piacere la chiacchierata enogastronomica fatta insieme, è stato un vero piacere conoscerla.

R.R.

 

Sospinta da un tocco aromatico e minerale,
la menta si mescola alla mela tra le labbra
mentre sullo sfondo ti appare l’azzurro del lago.

By D.T.

In tema di sboccature 2019, qui ci troviamo di fronte ad un campione ben più elegante ed equilibrato rispetto al precedente Franciacorta. Impossibile datare puntualmente il lotto, ma probabilmente la delicatezza dello Chardonnay trentino mostra una maggiore finezza da immediato degorgement. Nette percezioni di frutta molto fresca come pesche ed albicocche, un morso di mela verde, una sussurrata impressione di erbe aromatiche. È sorprendente l’espressività olfattiva esaltata da una esuberante frizzantezza. La recente sboccatura è testimoniata solo da un’acidità ancora molto aggressiva, citrina ad oltranza, che però mai lede l’eleganza del bicchiere.

d.c.

Tradizionalmente dopo Vinitaly ci si comincia ad imbattere nelle bottiglie con sboccature dell’anno corrente; ed ecco che puntualmente cominciamo a stappare…

Il Novalia Brut di Villa Crespia, Franciacorta apprezzato dallo scrivente per l’ottimo rapporto prezzo/qualità, sta soffrendo un po’ la recente sboccatura (probabilmente febbraio ’19): acidità e la dolcezza, non solo di frutta ma dettata da una ancora invasiva liqueur, procedono su due binari che viaggiano paralleli, non ben integrati. In realtà oltre questa parziale “sconnessione”, che verrà assorbita progressivamente nel tempo, il frutto croccante che affiora, di polpa gialla, ed i fiori bianchi nonché la tipica fragranza da panetteria lasciano presagire i riconosciuti standard di qualità.

d.c.

Per economia processuale, come direbbero gli avvocati, tratterò nel medesimo post sia il “Terre di Toscana – Eccellenza nel bicchiere” sia il “Terre d’Italia – Vini d’autore” per l’identità soggettiva dell’organizzatore (L’AcquaBuona periodico di cultura enogastronomica on line),  per l’identità di luogo dove si tengono le manifestazioni (Una Hotel di Lido di Camaiore), per identità dell’oggetto: il vino nelle sue varie espressioni (bianco, rosso, rosato, fermo e spumante) e l’identica qualità del parterre di vignaioli che nel primo tocca la sola regione Toscana mentre nel secondo si espande a tutto il territorio italiano… isole comprese.

Vi è un sottile fil rouge fra le due esperienze. Ciò è comprovato dal fatto che durante l’ultima edizione del Terre d’Italia abbiamo partecipato ad una degustazione-approfondimento sull’annata 2016 della Vernaccia di San Gimignano, vino, appunto, toscano.

Il Terre d’Italia, sebbene anagraficamente più giovane (giunge quest’anno alla sua settima edizione), è la prosecuzione e il completamento del Terre di Toscana (questo più anzianotto, giunge quest’anno alla sua dodicesima edizione).

Da avventore, reputo che proporre il solo Terre di Toscana privato del Terre d’Italia resterebbe sempre interessante ma parziale. Per cui che vadan sempre di pari passo!

Per bizzarria del clima, la domenica 3 marzo, in cui ha esordito il Terre di Toscana, si è presentata sin dalle prime ore del mattino primaverile con temperature oltre i venti gradi nell’arco della giornata. Sembrava di essere a maggio. Al contrario la domenica 19 maggio si è presentata con un clima piovoso – autunnale. Sembrava di essere a marzo. All’Acquabuona sono bravi ma non si può pretendere che organizzino anche il tempo in linea con la stagione!

Anche quest’anno ha preso parte alle due manifestazioni un nutrito, nel vero senso della parola, gruppo di amici.

Al Terre di Toscana abbiamo avuto l’onore e il piacere di avere assieme a noi il produttore Andrea Picchioni in veste di degustatore unitamente al suo amico Davide,  mentre al Terre d’Italia abbiamo avuto il piacere, per converso, di avere Andrea Picchioni dall’altro lato del tavolo e di degustare i suoi vini collocati al banco n. 52 (il Profilo Rosé…. in primis) .

Il Terre di Toscana è caduto nell’anno del ventennale dalla nascita dell’Acquabuona la testata giornalistica on line, motore immobile da cui tutto ciò scaturisce. Tant’è che nelle giornate del 3 e 4 marzo sono state organizzate degustazioni ad hoc per festeggiare degnamente l’anniversario stappando bottiglie importanti del 1999. Domenica è stata la volta del sangiovese con la degustazione a tema “Sangiovese & Co.” tutti del ’99 targati FI e SI. Lunedì invece è stata la volta de “La Nuova tradizione” tutti del ’99 ma con targhe provinciali differenti. Io purtroppo per motivi organizzativi ho dovuto soprassedere. Fortunatamente mi sono preso una piccola rivincita al Terre d’Italia partecipando al seminario  intitolato “2016, una annata da ricordare” condotto da Ernesto Gentili con la partecipazione del Presidente del Consorzio della Vernaccia di San Gimignano Sig.ra Letizia Cesani.  I seminari sono proseguiti anche lunedì con al centro sempre la Vernaccia ma in questo frangente con una verticale di quattro annate e dieci vini.

Fatto questo breve excursus, i produttori presenti al Terre di Toscana sono stati centotrenta per 600 vini in degustazione, tanto per dare un’idea a chi non vi avesse mai preso parte.

E’ chiaro che il fegato è uno solo, quindi, non è possibile assaggiarli tutti. Si sono dovute operare delle scelte, anche dolorose, e il raggio d’azione è stato limitato ad alcuni Metodo Classico toscani, ad alcuni Brunelli di Montalcino e qualche altro assaggio qua e là.

Sui tavoli che presentavano dei metodo classico ho apprezzato molto il Fèlsina Metodo Classico Brut: un blend di Sangiovese 60%, Chardonnay 20% e Pinot Nero 20%. Dalla zona del Chianti, rossista per antonomasia, una bollicina gradevole giallo-paglierina. Un bell’equilibrio fra uva che parla toscano e uve che parlano francese. Secco e minerale. Subito è venuto in mente l’abbinamento ideale con il piatto di crudités de mer mangiato la sera prima allo Scoglietto a Rosignano Marittimo. Poi, lo Spumante Metodo Classico di Vopaia Brut 2010 a base di solo Sangiovese: giallo oro che colpisce. Importante, austero, il suo abbinamento però non è col pesce per la sua struttura da uva rossa vestita di bianco. L’uso del legno si sente e ciò va a gusti… . Ci spostiamo poi un po’ a nord in provincia di Lucca, in quel di Massarosa, con Tenuta Mariani che ci ha proposto un metodo classico interessante, il Segreto 2014, composto da Pinot Nero vinificato in bianco per il 70 % e da Chardonnay per il restante 30 %. Sosta sui lieviti per una ventina di mesi. Direi un prodotto centrato e personale che dimostra che anche a certe latitudini Pinot Nero e Chardonnay sanno dire la loro. Meno aggraziato il Segreto Rosé. La Tenuta Mariani produce anche bollicine con metodo charmat che non abbiamo assaggiato perché sarebbe stato un fuoritema.

Sui tavoli dei Brunelli di Montalcino che dire… il nettare sgorgato dalla magnum di Brunello di Montalcino del Marroneto Madonna delle Grazie Riserva 2013 ha provocato un coup de foudre. Gli assegnerei il premio di miglior assaggio della giornata ma si sono battuti bene, nonostante l’annus horribilis… il 2014, anche “il fruttato” Petroso, “l’onesto” Barbi, “l’austero” La Gerla, “il morbido” Le Chiuse, “l’elegante” Lisini, “lo scolastico” Mastrojanni.

Sui tavoli del “non si vive di solo Brunello” ho apprezzato molto di Pieve de’ Pitti il bianco Tribiana 2016 da uve Trebbiano per il suo appeal tropical-balsamico e il Vinsanto per il suo piacevole ossimoro dolce nell’attacco/secco nel finale, di grande eleganza.  Di Col di Bacche, forse per la simpatia che mi ingenera il patron, mi è piaciuto tutto ciò che ho assaggiato. Sono vini da convivium etrusco, vini che vanno messi in tavola nelle cene fra amici. Fra tutti il Morellino di Scansano 2017 “da rosticciana”, tannico e fruttato, ha colto nel segno.

Venire al Terre di Toscana ed andare via senza aver assaggiato almeno un Chianti sarebbe stato un sacrilegio per cui la sosta da Solatione si è resa necessaria. I suoi supertuscan  lasciamoli ai clienti stranieri… anche se sono all’apice della produzione e del prezzo (i “vinoni costosoni” come li definisce Camillo Langone nel suo “Dei miei vini estremi“, letto tutto d’un fiato). Ho puntato subito il Chianti Classico 2013. E’ un classico rivisitato per la scelta delle uve che lo compongono sangiovese (85 %), Colorino e Canaiolo (5% )  ingentilite da un tocco percepibile di Merlot (10%). L’è proprio fatto a modino!  E’ da bersi subito ma lo si potrà apprezzare anche in prospettiva per il frutto, ancora presente, e il rovere ben integrato. Meglio ancora il Chianti Classico Riserva  2013 per le note balsamiche e la persistenza finale. Sicuramente dei vini personali quelli di Solatione. Sarà un caso ma è anche un vignaiolo aderente alla Fivi.

Concludo con Piaggia, azienda vinicola della provincia di Prato, che ha colpito la mia personale attenzione da tempo per l’ottimo rapporto qualità/prezzo. Avevo avuto occasione di acquistare il Pietranera presso la gastronomia Dai Parmigiani a Forte dei Marmi e mi era piaciuto… confermo anche ora lo stesso giudizio. Ho in questa sede assaggiato qualcosa di nuovo: il Poggio de’ Colli 2015, 100% cabernet franc. Frutta, spezie e tannino levigato. Chapeau!

Bene, il Terre di Toscana ha raggiunto la dozzina di edizioni ma non è mai dozzinale, mi si passi il gioco di parole. Punto e a capo.

Al Terre di Italia, invece, i produttori presenti sono stati un’ottantina per 400 vini in degustazione, più contenuti nel numero ma non per questo meno interessanti.

Esordiamo verso le 12 e 30 con I Moschettieri 2016 della Cantina Frecciarossa sita in quel di Casteggio, nell’Oltrepò pavese. Storia italiana (tanto che scrissero dei loro vini a due mani Gianni Brera e Luigi Veronelli nel libro “La Pacciada”, presente negli scaffali della mia libreria, modestamente) ma cultura francesizzante e cosa più di un metodo classico da uve Pinot Nero vinificato in bianco extra brut può sintetizzare le due cose in un sol bicchiere? Non so. Giallo paglierino, fresco e minerale, secco, sottile come un foglio, un bel grip al palato e una sensazione “gessosa”  nel finale. Bravo!

Dopo l’Oltrepò un tributo alla Franciacorta è necessario per contrappeso. Abbiamo scelto il Teatro alla Scala Brut vendemmia 2013 di Bellavista. Bollicina identitaria della casa franciacortina da uve Chardonnay e Pinot Noir: crosta di pane, burro salato, nota vanille-boisée. Carbonica ben integrata e bella persistenza. Racchiude in sè tutto quello che ha determinato il successo di Bellavista.

Per concludere le bollicine metodo classico battendo una strada alternativa ho assaggiato i Metodo classico da uva Durella di Sacramundi. Packaging azzeccato per un prodotto che si deve far notare, sgomitando, in un settore alquanto affollato. A mio gusto personale, la permanenza sui lieviti per 36 mesi fa della Durella spumantizzata col metodo classico il prodotto più convincente perché contempera la fragranza del frutto e la nota citrina con la mineralità. Quindi, fra tutti scelgo il Lessini Durello D.O.C. Extra Brut Metodo Classico Riserva 36 mesi, come bottiglia da tenere sicuramente nella cantina di casa. Ottimo rapporto qualità prezzo per il Ventus, metodo charmat però.

Degno di menzione a conclusione degli “assaggi di aperitivo” è il metodo classico da uve Nebbiolo in purezza il Brut Rosè di Bricco Maiolica. Azzeccatissimo il colore. Una bolla di indubbia personalità e che sa di antico perchè pare che in Piemonte già nell’ottocento si producesse con questa uva rossa un vino frizzante. Sfrutta la versatilità del Nebbiolo capace di dare grandi rossi come il Barolo ma anche vini spumanti. La versione rosè, oltre ad essere di moda, permette di percepire meglio il tannino del nebbiolo. Mi sorge spontanea una domanda è più versatile il Nebbiolo o il Sangiovese? Ai posteri l’ardua sentenza.

Chiusa la fase dedicata ai soli “sparkling” passiamo ai vini fermi.

Un saluto è doveroso a Loredana Vivera, di cui avevamo già parlato in due post relativi alle antecedenti edizioni. Per non tediare il lettore, mi limito a confermare la bontà del Salisire 2014 e ad esaltare l’Etna Rosso 2017 da uve Nerello Mascalese in purezza vinificato in acciaio. Frutta rossa  e pepe al palato e quella sulfurea mineralità che fa da sfondo. E’ affascinante la finezza di questo vino etneo.

Dalla Sicilia di Vivera alla Sicilia di Avide e Barone Villagrande: una carrellata di bianchi dai territori di Comiso (RG) e di Milo (CT). Si intraprende il percorso dallo Spumante metodo classico Nutaru 2016 da uve Frappato al 100% 36 mesi sui lieviti, colore giallo con riflessi dorati, finale asprigno che lo proietta direttamente in riva al mare ad accompagnare piatti di pesce. Il Grillo in purezza Lidiae 2016, vinificato in acciaio è floreale, leggermente aromatico con finale agrumato.  Tuttavia, quello che ha colpito per qualità/prezzo è stato il Sicilia Bianco Là 2018 da uve Grillo e Inzolia, in pari quota, che donano nel bicchiere note di ananas e balsamiche unite alla freschezza del vino giovane. Di Barone di Villagrande mi sono limitato ad assaggiare l’Etna Bianco, che è il mio pallino della zona dell’Etna: Carricante pressoché in purezza secco, mineral/vulcanico e sapido. Ha fatto centro!

Due pennellate su Calabria e Puglia.

Ho avuto il piacere di conoscere i titolari della Tenuta del Travale nello specifico l’Avv. Nicola Piluso con la Sua Signora. Mi ha presentato il suo studio sui Nerelli, sia Mascalese che Cappuccio, che si traduce nel vino Eleuterìa (nome di chiara origine greca ad indicare la parola libertà). Il racconto mi ha rapito prima dal punto di vista intellettuale poi dal punto di vista sensoriale. Pensavo che fosse presente solo in Sicilia il Nerello Mascalese ma al contrario mi è stato detto che ha trovato sua sede principale in Sicilia ma l’origine era calabra… (i greci, non sarà stato un caso chiamavano la Calabria: Enotria). Ex novo ha piantato in zona vocata le barbatelle di Nerello mascalese e Nerello Cappuccio e da lì è nata l’avventura di Eleuterìa. Sintetizzando, il nerello mascalese (80%) si completa alla perfezione con il nerello cappuccio (20%) che gli dona maggior colore avendo antociani più presenti.  Nel bicchiere il 2016 si mostra rosso rubino con riflessi granati. Floreale all’olfattazione. Frutta matura al palato, conseguenza della raccolta delle uve a piena maturazione deduco, accoppiata ad un tannino presente ma aggraziato, il tutto è completato da un’alcoolicità importante ma ben integrata. Ciò che ho notato e che lo identifica rispetto al Nerello etneo è la sapidità priva della mineralità vulcanica propria dell’Etna rosso.  Comunque, la mia impressione è che i titolari abbiano compreso l’importanza di puntare su vitigni autoctoni per ricavarsi uno spazio nell’affollato panorama enologico nazionale, cosa che mi sta a cuore e di cui, autocitandomi, ho già scritto in un mio post. Bene, avanti così.

Da ultimo la regione Puglia in cui abbiamo scelto Marco Ludovico per le particolari tecniche di lavorazione (macerazioni, uso dell’anfora). In my opinion, il Matin 2017 è un bell’esperimento (uva Fiano Minutolo, vinificazione con i raspi, rifermentazione in bottiglia, torbido) ma complessivamente non mi attrae il palato e nemmeno l’occhio. Mi attrae invece il Verdeca 2017, da uve Verdeca… lo dice la parola stessa, vinificato in acciaio dal color giallo paglierino con riflessi verdognoli. La modalità di vinificazione rispetta il gusto varietale dell’uva e ne preserva la freschezza. Mi è piaciuto assai il Trebbiano in purezza 2017, Anforeas, per il bouquet intenso e variegato e per le note di frutta matura al limite della frutta candita. Mi è altresì piaciuta molto la Malvasia Occhio del Sole 2017. Un vino macerato che però non è stucchevole e le note ossidative visibili già a partire dal colore non inficiano il quadro gusto-olfattivo della Malvasia. Quello che cercavo era il Primitivo 2017, il nome non da adito ad incertezze è monovitigno.  L’ho trovato di frutto succoso e raffinato, non “marmellatoso”. Malvasia e Primitivo valgono il viaggio fino a Mottola dove si trova l’azienda, ma questo è solo un mio parere. Il Trabaco 2017, Sangiovese in purezza,  per l’annata calda vira verso un Montepulciano d’Abruzzo con note di susina. Meritano un plauso le belle etichette.

La degustazione di 10 Vernacce di San Gimignano 2016  richiede un capitolo a parte anche per non rendere troppo prolisso il presente racconto.

Complimenti al Direttore Fernando Pardini ma anche al suo valido staff per lo sforzo intellettuale e fisico profuso per regalarci queste due belle manifestazioni.

By D.T.

P.s.: Ho indicato i nomi dei vitigni in maiuscolo per personificarli, artificio retorico che i greci chiamavano Pròsopon.

“Naso” complessivamente interessante: all’imperiosa, per intensità, frutta rossa, ciliegie, marasche, anche già sotto forma di confettura, si abbina una particolare ed accattivante sensazione di legno, ma non da botte, bensì più da mobile antico e nobile. Tanto esuberante al naso quanto un po’ scomposto in bocca, ove l’acidità sta cedendo un po’, ma la struttura in generale è deboluccia: rimane una nota di calore leggera, la sensazione flebile di una ciliegia già matura e tutto poi svanisce rapidamente.

d.c.

Risalente ad un bottino di ritorno da un’antica guerra nelle Gallie, combattuta con onore più di quindici anni fa (sigh… mi è rimasta l’ultima bottiglia da quel bottino…). Qui lo Chardonnay mostra un pochino più di delicatezza rispetto alle compagne di viaggio (già consumate); i profumi non sono completamente evoluti: la complessità dello spettro olfattivo parte dalla frutta gialla, succosa, devia su note gessose, ritorna alla carruba, questa sì leggermente mielosa, forse segno di un principio ossadativo, ancora però pienamente controllato. In bocca si esalta l’espressione di equilibrio, condizionato solo all’inizio da note di durezza che rapidamente cangiano ammorbidendosi, lasciando una dolcezza di frutto infinita.

d.c.