Non c’è dubbio! E’ sempre la nostra rotta! Sempre verso di là punta il nostro sguardo!

Ed il periodo appena trascorso è stato propizio di aperture e stappature in serie, come non succedeva almeno da un anno.

Doppio incontro con un Grand Cru di Avize: Frank Bonville.

Blanc des Blancs molto semplice, estremamente integro nonostante gli anni passati nella mia cantina ad affinare, contraddistinto dal solo (ed unico) sentore di nocciola tostata, un po’ troppo poco per le attese riposte.

Ancora più deludente le attese l’etichetta “Prestige”. Di identica impostazione: traspaiono solo note di frutta secca, in parte tostata. Impressionano però la bellezza del perlage e l’integrità assoluta di un vino che ha dimorato almeno una decina di anni nella mia cantina, ma che non ha lasciato spazio ad alcuna nota evolutiva e nessun accenno ossidativo. Però al di là della sua struttura “marmorea”, nessuna suadenza.

Di ben altra qualità, pur di fronte ad un prodotto da mercato, il Charles Heidsieck Brut Réserve. Qui la nota evolutiva è già più percettibile, ma è di grande piacevolezza per quella sua veste di cremosità già percettibile al naso, ed avvolgente in bocca. Lunghissimo con una uscita di agrume candito che non ti rende mai appagato.

Molto più sbarazzino e ruffiano il Premier Cru qui sotto ricordato: Duval Leroy (che mi dicono essere tra i preferiti dall’Editore…). Assemblaggio Classico di Chardonnay e Pinot Nero provenienti dai grandi santuari della Champagne. Rimane cremoso in bocca, pur appoggiandosi su una struttura di grande acidità ed acidulità da agrume. Il più facile, tra i precedenti, e per questo evaporato anche in tempi molto più ristretti…

d.c.

Se è vero che questo blog è la mappa degli incontri durante le nostre vite complicate di bottiglie di vino, nobili o meno nobili che esse siano, diventa dovere lasciare traccia di ciò che abbiamo assaggiato.

Non rimarrà nella mia memoria a lungo l’incontro che qui vado a registrare.

Semplicissimo, sin troppo scorrevole, uno di quei casi che mi ricordano essere avventato sventolare al mondo il mio amore per il Pinot Grigio… non amo proprio tutto tutto il Pinot Grigio prodotto nel mondo!

Ma vi assicuro che rispetto al verdissimo Merlot, impregnato di tutte le caratteristiche organolettiche rappresentati una vinificazione, diciamo così, “rustica”, persino il Pinot Grigio scarsino qui sopra è sembrato un capolavoro! Ho provato l’applicazione della “Teoria della relatività” !

d.c.

Sembra il titolo di una canzone di Ligabue, ma è anche lo stato di inattività di questo blog. Ma amici cari! Siete diventati improvvisamente astemi? Non ci credo! E quindi… do fuoco alle polveri…

d.c.

Qualche fetta di salame, due o tre assaggi di formaggio ed un Chianti: merenda che vale l’intero pomeriggio. Chianti delle colline fiorentine, molto giovane (2015). Infatti profumi ed aromi sono intrisi di un intenso frutto rosso (su tutti una mora matura) ed una netta sensazione di tostatura. Il vino è facile, scorrevole nonostante il generoso tono alcolico, e, ahinoi, finisce alla svelta.

d.c.

Non sono più abituato a vini così colorati, ma quando il vino in questione scende nel bicchiere lascia a bocca aperta, ricordando aperitivi che tanto piacevano un tempo. La dolcezza permea l’ambiente circostante, ed i profumi sicuramente di rosa ma anche di una fragola di bosco matura inebriano l’olfatto. Poi di nuovo la dolcezza in bocca la fa da padrona solo parzialmente rinfrescata da una bollicina leggermente petillant. Obbligatorio l’accostamento a piccola pasticceria, meglio se di frutta.

d.c.

… non vi ricorda un Bellini?

La fortuna di avere in famiglia due mangiatrici di carbonara da competizione, e la voglia, tutte le volte, di abbinare la pasta, rigorosamente cucinata in casa, ad un vino (spumante) diverso. Questa volta il destino ha chiamato all’appello il Millesimo 2006 Pas Dosè di Majolini, già qui incontrato in passato, anche perché trattasi di uno dei miei favoriti. Sempre elegante, anzi austero. Questa volta è percettibile qualche nota più evoluta, un frutto maturo più croccante e rotondo. Ma le durezze appaiono inscalfibili nonostante gli oltre 10 anni dalla produzione e drenano via ogni forma di grassezza del cibo.

d.c.

Il vero salto in padella.

Metti una cena alla Madia di Brione, con amici, i più cari che tu abbia. E nonostante le fatiche lavorative avere voglia di abbandonarsi alla ricerca ed alle sorprese che escono dalla cucina.

Prima sorpresa? Quasi un garagiste di Franciacorta. Il Pinot Nero Metodo Classico di Ravarini è un vino antico, persino lontano dalla tradizione. Il bicchiere mostra un colore giallo intenso. I profumi sono di frutta matura, tra la mela golden un po’ disidratata ed il candito del panettone. Ed in bocca cambia, sparisce il frutto giallo e si affaccia il frutto rosso, di bosco, ed una nota speziata tanto strana quanto affascinante. Secco, secchissimo, mai amaro. Oggi in Franciacorta assolutamente un unicum.

337 bottiglie prodotte, una finita avidamente troppo presto.

Gnocchi e zucca?

Risotto con i “frutti invernali”: il regalo più bello di questo Natale.

Di tutt’altro stampo ed impostazione il Dosaggio Zero di Andrea Arici, i cui vigneti accompagnano tutti i giorni le mie partenze e salutano i miei ritorni, non fosse altro perchè la cantina è a poche centinaia di metri dalla mia dimora. E quindi con le “Colline della Stella” si gioca in casa; ma pur essendo una mano conosciuta, è sempre un piacere avvicinarsi ed incontrare la freschezza e la vibrante vivacità di questi spumanti. L’intensità della colorazione gialla è chiaramente più tenue del precedente, e l’olfatto ti ammalia per la leggera finezza: i profumi paiono sussurrati, ma arrivano netti, precisi, distinti. La frutta qui è fresca, con folate citrine. Ma è nella bocca che si palesa la cristallina struttura, inscalfibile: due binari retti, lunghissimi, financo rigidi.

Numerose le degustazioni arrivate al nostro tavolo, ma più che magico, miracoloso il maialino qui sotto ricordato: ad una impostazione da spiedo della carne, la ricerca dell’amaro tramite la sardina di MonteIsola in luogo della “solita” piccola cacciagione.

d.c.

Non avrei mai immaginato di poter trovare spumanti tanto nobili in terra piacentina, e la sorpresa è ancora superiore per il fatto che conosco la cantina Romagnoli, ma ahimè non per il Metodo Classico. Predominanza del Pinot Nero (70%) sullo Chardonnay, mostra però una impostazione di struttura differente rispetto alle non troppo lontane vinificazioni oltrepadane, volendo forse assomigliare di più a qualche modello franciacortino, e magari osare a guardare oltralpe…

Misura equilibrata per il Brut Cuvée, giocato sulle morbidezze di un frutto croccante, ma il vero allungo è con il Dosaggio Zero, ove il pinot sfodera tutta la sua finezza espressiva, dove il frutto si bagna di aromi agrumati e dove la struttura granitica accompagna una persistenza gustolfattiva notevole, mai riscontrata tra quelle incantevoli colline.

d.c.

30 mesi sui lieviti? Sboccatura febbraio ’17?

36 mesi sui lieviti e sboccatura? Bottiglia numerata a 4 cifre: ma non credo ne producano 9.999…

L’olfatto donava sensazioni di iniziata evoluzione: un principio di ossidazione, ma assolutamente controllata e trattenuta in ambiti di estrema eleganza. Ma poi al naso si donavano pennellate di frutta gialla e poi ancora di agrume candito ed infine un netta e nobilissima spezia. Invece in bocca tagliente, di misura perfetta, ed elegante precisione. Inscalfibile. Eppure ad alcuni dei miei compagni di merende non è apparso così gradevole: incredibile come qualcuno possa invocare al miracolo ed a qualcun altro apparire financo difettoso.

Rimango comunque della mia idea ossia che il Giulio Ferrari Riserva del Fondatore (qui nel suo millesimo 2006) sia il più grande Metodo Classico Italiano.

d.c.

Erano gli anni a cavallo del nuovo millennio, ed in quel periodo i vini, seguendo una perniciosa moda d’oltreoceano, valevano tanto quanto più volume alcolico mostravano in etichetta. Ed è proprio di quegli anni il marchigiano Sanguis Jovis sacrificato dopo 17 anni di riposo. Alla vista mostra tutta la sua vividezza, impenetrabile ma di un tono di colore che non mostra spazi a sospetti di maturità. E la non raggiunta maturità si scorge anche all’olfatto, ove predominano note fruttate di mora, mai declinate su indizi terziari. Ma già al naso si percepisce la notevole dotazione alcolica, la netta sensazione di “spirito”. In bocca poi l’alcool, che ha preservato il vino fino a qui, domina indiscusso, coprendo un po’ tutto, anche la necessaria dotazione tartarica. Muscoli,tanti muscoli, oggi diremmo troppi muscoli, ma tutti noi andavamo matti per vini così. Notevole però l’integrità con cui ha superato indenne più di tre lustri.

Sant’Andrea in Villis, 2000, Colli Pesaresi doc. Claudio Morelli.

d.c.